굴욕의 문화 : 왜 패션에 그렇게 많은 종류의 패션이 존재 하는가?

패션 포털 사업 4 월말 앤트워프 미술 학교 (Antwerp Academy of Fine Arts) 학생의 자살에 대한 대규모 조사를 발표했다. 그는 한국의 디자인학과 3 학년 학생이었다. 당시 마틴 마 겔라 (Martin Marghela), 드라이스 밴 노트 (Drys van Notein), 월터 반 베일 런든 (Walter van Beyrendonk), 데마 그바 al 리아 (Demna Gvasalia)가 유학 생활을 한 아카데미는 뉴욕의 파슨스 (Parsons)와 런던 센트럴 세인트 마틴 (Central Saint Martins)과 함께 패션 업계에서 가장 권위있는 대학 중 하나입니다. 불행하게도 세계 최고의 대학의 자살은 흔한 일이 아닙니다. 학생들은 단순히 업무량, 경쟁 분위기 및 학업 적 스트레스를 견딜 수 없습니다. 그러나 젊은 한국 디자이너의 이야기는 1 년 넘게 양조가 진행된 워크샵 토론을 일으켰습니다. 패션 업계의 행동 문화에 어떤 문제가 있습니까? 그녀는 전혀 건강합니까?

앤트워프 아카데미에 입학하기가 어렵고 학위 프로젝트를 끝내기가 훨씬 더 어렵습니다. 60 세 또는 70 세 학생이 디자인 첫 해를 간다면 학사 학위가 최대 20 점이됩니다. 엄격한 기준과 엄격한 품질 교육 심사가 이루어지지 않는다면 문제가되지 않습니다. 우리는 의복 디자인, 연출 또는 핵 물리학에 대해 이야기하고 있습니다. 그러나 The Fashion of Business의 본문은 다른 것입니다.

저자는 전, 현재의 아카데미 학생들을 인용하며, 3 년 감독관 인 Walter van Beyrendonk 주변에서 "진정한 컬트가 생겼습니다."라고 말하면서 즐겨 찾기에 포함되지 않은 모든 사람들은 굴욕을 당한다고 말합니다. 삶의 즐겨 찾기도 설탕이 아닙니다 : 작업의 수에서 발생하는 스트레스에 대처하기 위해 많은 사람들이 마약을 복용하기 시작합니다. 텍스트에 대한 의견에서 독자들은 디자인 학교에서의 학습 경험을 회고합니다. 80 년대 중반의 안트워프 아카데미와 마 랑고 니 연구소에서 제로 학생들은 비슷한 상황에 직면했습니다. 졸업생의 많은 입학에서 그것은 심리적 압력, 임상 우울증, 신체적으로 처리 할 수없는 일의 양, 일정한 스트레스 및 일부 사람들이 그것을 "굴욕의 문화"라고 부르는 사실이 오늘날의 패션 업계에는 나타나지 않고 사라지지 않는다는 사실에 따른 것입니다.

많은 예들이 있습니다 - 디자이너의 삶에서 나온 것이 무엇인지, 패션 글로스의 삶에서 나온 것은 무엇입니까? Balmain의 머리 인 Christoph Dekarnen은 2011 년에 정신 병원에갔습니다. 프랑스 보그의 조안 줄리엣 벅 (Joan-Juliet Buck)의 유일한 미국 편집장은 회고록에서 기업 전쟁 인 콘데 나스트 (Condé Nast)에서 어떻게 재활 클리닉으로 탈출했는지 설명했으며, 심지어 건강하다고 여겨지더라도 그녀는 클리닉을 조금 더 오랫동안 계속 지키도록 요청했다. . Alyona Doletskaya는 최근의 책 "인생은 아니지만 동화"에서 비슷한 말을 전했습니다 : 당시 러시아 유행의 출판사 인 Natalya Gandurina는 그녀의 직업에서 정신 병원으로 옮겨졌습니다. 그러나 Gandurina 자신은 러시아 Condé Nast의 사무실에서 개들의 존재를 금지하려는 이니셔티브에 의해 기억 될 수있었습니다. 그것은 Alyona Doletskaya의 허스키에 대해 소개되었습니다.

패션 업계에서 디자이너와 편집자는 자연 선택의 메커니즘으로 현재의 작업 환경을 살펴 보는 것으로 충분합니다.

패션 산업에서의 학대는 언제나 존재 해 왔으며 심지어 일부는 창조적 인 과정과 '천재의 속성'의 필수적인 부분으로 간주되기 시작했습니다. 칼 라거펠트 (Karl Lagerfeld)는 인터뷰에서 "지금 모델을 물어볼 필요가있다"며 "이것은 포즈 만하고, 디자이너는 다른 일을 할 수 없다"고 말했다. 같은 인터뷰에서 그는 다음과 같이 덧붙입니다. "바지를 벗기고 모델에 가지 않고 수도원에 가면 모두를위한 충분한 공간이 있습니다." 그리고 직업적인 소진의 위험없이 지속될 수없는 패션 업계의 리듬을 정한 비난은 단호하게 "부주의합니다. 수십억 달러의 사업을 할 때 준수해야합니다."[이 직업의 리듬]이 당신에게 어울리지 않는다면 더 나아질 것입니다 화장실에서 실험 해봐. "

패션 업계에서 디자이너와 편집자는 현재의 작업 환경을 자연 선택의 메커니즘으로 간주하기에 충분합니다. 최선을 다하는 사람 만이 견딜 수 있고 벗겨지지 않을 수 있습니다. 이 경우 가장 스트레스에 강합니다. "최고의": 강한 정신력과 의무감은 전문적인 우선 순위로 간주됩니다. 그러나 재능, 정보 및 비전은 실제로 세계의 주요 디자인 대학이 학생들을 육성하려고 노력한다는 사실에도 불구하고 부차적 인 것으로 드러납니다.

스파르타 방식이 업계에 도움이 될 수 있습니까? 한편으로는 의지 적 지도자와 책임있는 수행자가 필요합니다. 다른 한편으로는, "힘든 일꾼들"의 우위 (그리고 종종 비침개)는 유행을 포화 상태로 만든다. 현재의 패션 시스템 업계에서 가장 유명한 반대자로는 Raf Simons가 있습니다. 디올을 떠난 직후 그는 시스템 매거진의 패션 비판 인터뷰에서 Katy Horin에게 다음과 같이 말했다. "문제는 한 팀과 일년에 여섯 장의 컬렉션이있을 때 생각할 시간이 없다는 것입니다. 그리고 나는 생각하지 않고 일하고 싶지 않습니다. ".

우리는 패션 하우스의 크리에이티브 디렉터가 아닌 젊은 직원 인 보조 스타일리스트, 중학교 패션 편집자, 초보자 홍보 담당자에게 압력을 가할 수 있습니다. 시장은 "연소 한"직책에 대한 지원자들에게 과포화되어 있습니다. 특별 기술 (촬영 관련 브랜드의 이름에 서명하고, 보도 자료를 보내고, 한 달 동안 전시실에 물건을 배달하는 것)이 덜 필요하고, 경쟁이 훨씬 치열합니다. 오픈 엔트리 레벨의 결원은 때로는 찾기가 어렵고 심지어 더 힘들어합니다. 평균 광택 편집자는 인턴을 찾는 것에 대한 광고로 약 501 자의 편지를받습니다.

The Business of Fashion 기자 Annabel Maldonado의 칼럼에서 청년층은 종종 위협과 모욕을 당하고 거의 지불하지 않지만 해고에 의해 끊임없이 협박을 당하고 있습니다. 고용주는 부하 직원에게 그들이 쉽게 교체 할 수 있음을 상기시켜주는 일에 지치지 않습니다. 말도 나도 (Maldonado)는 우울증과 외상 후 스트레스 장애로 끝난 많은 이들에게 유행을 시도하려는 시도를 상기합니다. 때때로 인턴, 중학교 편집인 및 조교는 스톡홀름 증후군을 연상시키는 일과 관계를 맺습니다.

Karl! Katya Fedorova에 관한 텔레그래프 채널의 저자는 "처음 파트 타임 근무를 할 때 처음으로 인턴쉽을 할 때 나는 속옷을 입고 지불 받았다"면서 "뉴욕의 럭셔리 린넨 브랜드 PR 부서에서 근무했지만 나는 서류를 가지고 있지 않았기 때문에 공식적으로 돈을 지불 할 수 없었고 내게 봉급을 주었다. 내 진취적인 동료가 이베이에서 그것을 팔았다. 나는 당혹 스러웠다. 그래서 대부분은 여전히 ​​집에서 그대로였다. 미안해. "

많은 사람들의 결핍으로 인해 미래의 직업에 대한 꿈이 생깁니다. Fyodorova는 "우수한 인턴십을 통해 우수한 교육뿐만 아니라 경험, 연락처, 포트폴리오를위한 몇 가지 작업을 얻을 수 있습니다. 대학과는 달리이 모든 것이 완전히 무료입니다."라고 전문가는 말합니다. 그러나 뭔가 잘못되면 상사가 당신을 덮을 것입니다. " 경험은 정말 가치있는 통화로 밝혀졌습니다. 그러나 동시에, 주니어 편집자가 패션 업계에서 무료로 일하기 위해 동시에 웨이터로 취업하는 경우는 꽤 자주 만납니다.

Annabel Maldonado는 젊은 직원은 종종 위협과 모욕에 직면 해 있으며, 보수는 거의 없지만 해고로 끊임없이 협박을 당하고 있다고 말합니다.

윤리적이며 동시에 패션에 대한 효과적인 관리가 여전히 존재합니다. 이것은 유명한 패션 하우스 인 Dries Van Noten과 Alaïa의 작품입니다. Van Noten은 매년 정확히 두 개의 컬렉션을 생성합니다. 그들 각각에는 인도에서 온 집에서 일하는 자수꾼들에게 고용과 소득을 제공 할 수있는 자수 물품이 반드시 들어 있습니다. Dries van Noten의 팀에서는 동등한 태도로 의사 소통하는 것이 관행이며 전자 메일 대신 활발한 대화를 선호합니다. Azzedine Alaya의 집에서의 행동 문화는 비슷했습니다. 직원을 가족으로 인식하고 종종 아이디어를 교환하기 위해 저녁 식사를 모으고 유행에 수용된 작품의 리듬이 "불가능"했으며 몇 년 동안 휴식을 취한다고 공개적으로 말했습니다. 회복하다. 그러나 이것들은 독립적이고 자립 가능한 패션 하우스로서 판매 할 수있는만큼의 옷을 생산하며 슈퍼 영리를 추구하지 않습니다. 샤넬에서 생 로랑 (Saint Laurent)까지 대부분의 주택을 소유하고있는 호화로운 거인은 "윤리적"경영으로 더욱 복잡합니다.

지난 30 년간 광업 예산은 극적으로 감소했습니다. 촬영에 수백만 달러를 지출하고 오늘날 80 년대를 상상할 수 없기 때문에 Vanity Fair의 거대한 기자 팀이 있습니다. 그러나 일의 양은 단지 증가했기 때문에 당국에서 부하들에 이르기까지 긴장이 수직적으로 내려갔습니다. 그러나 현대 패션계의 독특한 특징 인 스트레스를 고려하면 태풍의 편집장 인 Ksenia Solovyova는 다음과 같이 상기합니다. "2004 년 모델의 일부 철강 회사의 최고 경영자의 문제는 오늘날과 다르지 않습니다. 남성복은 여전히 ​​부하 상태에서 신음하고 있습니다. 메일, 회의, 부하 직원들이 문제를 겪었지만 인스턴트 메신저, 인스 타 그램이 없었으며 아마존은 시장 점유율을 시도하지 않았으며 실리콘 밸리의 신생 기업은 사람들을 3 시간 동안 항상 자고 자극을받습니다. eparatami 스트레스가 현재의 삶과 성공에 적용된다? 오직에, 그의 사무실에서 소파에 밤을 보내고 젊은 법률 졸업생은 파트너가된다. 금지 다양한 각도. 그리고이 역시 처리해야합니다. "

"우리 회사에서는 오랜 기간 동안 모든 주스를 짜내는 사람이 아무도 없습니다. 근무 시간이 늘어나는 시점은 무엇입니까? 두세 가지로 이해할 수 있습니다 : 한 사람이 매우 빨리 타 오릅니다. 기업 교육이 끝나면 함께 결정했습니다. 빨리, 천천히 내리고 숨을 내쉴 수있는 권리를 먼저 부여해야합니다. "

사진 : JieDa, 앤트워프 패션 부서, Dries / Dogwoof