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사치품의 귀환 : 왜 미니멀리즘이 오래 산다는 명령을 받습니까?

현대 패션 업계에서 거의 무조건적인 정확성으로 대중의 소망을 읽고 옷을 통해 방송 할 수있는 사람이 있다면, 이것은 알레산드로 미셸 (Alessandro Michele)입니다. 3 년 전 유행의 성 경계가 고풍의 고정 관념에 지나지 않는다고 생각하게 만들었으며 동시에 패션 우주의 성층권에 착수하면서 1968 년 5 월에 잘 읽힌 지적인 지식인 스타일의 경향이 생겨났다.

점차적으로 Michele이 Gucci 컬렉션에서 보여준 vinaigrette는 1930 년대 Schiaparelli의 작품 정신과 1970 년대 후반과 Yves Saint Laurent에 대한 언급과 아시아의 시끄러운 불협화음 , 펑크, 1980 년대. 이 모든 사치의 정점은 2017 년 가을과 겨울의 크루즈 시즌 인 2017/2018 년의 구찌 컬렉션이었습니다. 첫 번째로, 2000 년대 중반의 과도한 미학은 모호하지 않고 아주 간단합니다. 두 번째로는 일련의 자카드 및 장식 조각, 모피 및 모조 다이아몬드.

창의력 Michele은 생생하지만 오늘날 패션 브랜드가 21 세기의 두 번째 10 년 전반을 기록한 미니멀리즘에서 점점 더 자신감을 얻고 있다는 사실의 유일한 예와는 거리가 있습니다. 지난 5 년 동안 우리는 1990 년대 중반의 트렌드를 다시 생각해 보았습니다 : Helmut Lang과 Gilles Zander의 유산에 대한 새로운 독서, Miuccia Prada에 대한 새로운 독서에 대해서만 말했습니다. Miuccia Prada는 거의 25 년 동안 관련성을 잃지 않았고 새로운 여성 성 과도한 장식이 필요하다. (어쨌든 현재의 페미니스트 의제는 여성이 안락함을 위해 전통적인 아름다움의 계기를 소홀히 할 권리를 갖는다 고 다시 결정했다.

이 아이디어는 소위 Normcore (패션없이 패션)의 출현으로 원점에 도달했으며 결국 꼬리 자체를 물결 친 스네이크가되었습니다. 한 마디로, 우리는 패션을 정리하고 동시에 스스로 해독 요법을 시행했습니다. 우리는 부지런한 모든 것을 제거하고 부지런한 청결한 옷을 벗고, 의식 소비에 대한 아이디어를 부여하고 최소한의 옷으로 살도록 배웠습니다. 그러나 더 나은. " 디자이너들은 복잡한 데코레이션이 포함 된 10 개의 드레스 대신에 하나를 사 주라고 권장했지만, Céline의 Phoebe Faylo와 Jil Sander의 Raf Simons를 기억해보십시오.

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디자이너는 우리에게 하나를 사기 위해 복잡한 데코레이션이 포함 된 10 개의 드레스 대신에 구매할 것을 촉구했지만 완벽한

패션 저널리스트들은 우리 시대의 대안적인여 주인공 탄생을 선언했다. 그는 걱정거리가 많고 가방에 신발을다는 일없이 옷에 디자인의 기능성과 간결함이 주요 가치라는 것을 의미한다. 한마디로 지난 10 년의 특징이었던 미니멀리즘과 과장된 사치의 거부가 오랫동안 우리와 함께 머무를 것이고 일반적으로 주요 패션 가정이 될 것 같았지만 그렇지 않았습니다. 지난 시즌 컬렉션은 1970 년대, 1980 년대, 2000 년대의 패션이 점점 더 진화 된 것을 상기시켜줍니다. 그리고 왕조의여 주인공, 원반 마술 및 의상을 입은 볼륨있는 어깨 - 퍼프를 우리의 주목을 다시 불러 일으 킵니다. "모든 것을 즉시 착용하십시오." 2010 년대 샘플의 미니멀리즘은 오래 살지 만 주문한 것 같습니다.

사실 과잉성과 고의적 인 사치가 지금 왜 유행에 돌아가는지 이해하기 위해서는 과거를 되돌아 보는 것이 유용합니다. 우리가 미니멀리즘과 조건의 "극대주의"를 다이어그램 형태로 유행에 상상한다면, 그것은 약 10 년 간격의 균일 한 사인파처럼 보일 것입니다. 이것은 물론 각 세련된 신기원이 특정 통일 된 스타일로 식별되었음을 의미하지는 않습니다 : 예를 들어, 1920 년대에 우리는 샤넬의 보우 라 카론느와 동등한 성공과 연관되어 있었고, 페르시 아가씨는 페르시안 프린지로 차려 입었습니다. Madeleine Vionnet과 Madame Grele의 훌륭하게 단순한 드레스와 Elsa Schiaparelli의 초현실주의의 괴상한 과잉과 함께 1930 년대. 새로운 세대의 디자이너 (그리고 때로는 거의 동시에)가 이전의 스타일과 시각을 정복하려는 이유는 패션의 본질이었습니다. 그 목적은 대중의 관심을 자극하여 새로운 것을 제공하는 것입니다.

종종 엔터테인먼트 산업과 관련된이 분야를 유행에 소비하도록 자극하는 참신함에 대한 관심입니다. 옷은 단순히 옷이 아니며 주인의 사회적, 재정적 인 위치, 생활 습관 및 심지어 정치적 위치와 관련하여 전체적인 의미를 구성하기 시작했기 때문에 끊임없이 변화하고 업데이트 할 수있는 가능성이 패션의 주요 원동력이되었습니다.

그래서 페미니즘의 첫 번째 물결이 시작될 무렵, 소녀들은 코르셋, 무거운 치마와 모자를 벗기를 거절했고, 너무 짧지 않은 짧은 드레스에서 활발한 라이프 스타일을 이끌어내는 것이 훨씬 편리하다는 사실로 인해 결정을 내 렸습니다. 일반적으로 그들은 아름답게 옷을 입은 부속기가되고 싶지 않습니다. 남자 다음 10 년 동안 표준 여성성에 대한 이미지로의 복귀는 1930 년대에 영화 산업에 막대한 돈을 벌기 시작한 (동시에 탁월한 디자이너를 유치하기 위해 노력한) 할리우드의 인기가 높아짐에 따라 결정되었습니다.

패션 저널리스트들은 우리 시대의 대안적인여 주인공 탄생을 선언했다. 그는 걱정거리가 많고 가방에 신발을다는 일이 없다.

더. 1950 년대의 사치스러운 사치에서 1960 년대의 간결함으로의 전환은 이전 세대의 이상을 포기하고 멋진 실루엣의 단순한 계획과 비 전통적 인 방식의 사용에 대한 화려한 방식으로 패션 소비자의 새로운 세대가 원하는 바람에 영감을 받았습니다 재료로 옷을 만듭니다. 이브 생 로랑 (Yves Saint-Laurent)은 1940 년대에 영감을 얻어 영예로운 대중들 사이에서 분노를 불러 일으킨 1971 년의 Libération / Quarante 컬렉션 (디자이너가 이전에했던 모든 것과는 아주 다른)으로 연극 공연에 복귀했습니다. 생 로랑은 의식적이든 아니든간에 1970 년대 내내 계속 된 새로운 벡터에 대한 패션을 고수했다. 의도적 인 키치를 사용하여 부르주아 패션을 타파하고 오래된 디자인의 상태 상징을 타도 할 수있는 진정한 또는 호화로운 사치를 드러냈다.

이러한 자기 표현의 방식으로, 신세대는 베트남 전쟁의 지속, 1973 년의 석유 위기, 1970 년대 후반과 1980 년대 초의 세계의 긴장으로부터 점점 더 불안감을 느끼는 것을 피할 수있는 기회를 보았습니다. 또한 실업률이 높아질수록 적극적으로 소비하려는 소비자의 욕구가 높아지면서 유행에 민감한 브랜드가 구매 동기를 부여하게됩니다.

패션은 복장뿐만 아니라 새로운 정체성의 개념을 팔아서 불안을 억제하고 복지의 모습을 창출 할 수있는 탈주의 편리한 형태가 된 엔터테인먼트 산업의 본격적인 부분으로 변하기 시작했습니다. Indecently rich nouveau riche는 모방을위한 새로운 모델이되었고, 현실은 "Kardashian Family"의 인기있는 선구자 인 "부유하고 유명한"의 라이프 스타일과 같은 모습을 나타내며, 의류 컨텍스트에서 일상 생활에서 사라진 개념이기도합니다. 많은 사람들의 지위에 대한 집착은 삶의 정의 가치 중 하나가되었으며, 그것을 성취하는 방법은 부차적입니다. 1980 년대 말에는 소비를 위해 자신의 인종으로 고갈 된 것처럼 사회가 만났습니다. 24/7 쇼핑은 행복을 보장하지 않습니다.

전환점은 1987 년 10 월 19 일 "블랙 먼데이 (Black Monday)"였습니다 - 1990 년대의 경제 위기에 대한 프롤로그 라 불리는 교환 시장의 날카 롭고 최대의 붕괴. 유행은 180도 회전하여 불안정한 재정 상황에 부응했다. 우세한 상황에서 부의 부를 전시하기 시작했고, 유행 상품 소비율이 감소했고, 디자이너는 고객에게 간결한 미니멀리즘을 제공함으로써 변화에 대응했다. The Face의 저널리스트 인 필 손튼 (Phil Thornton)은 1990 년대 초 다음과 같이 썼다. "1980 년대의 풍요 로움은 끝났고, 사회적 지위를 향상시키는 방법으로 야심 차게 원하는 욕망은 공허하고 모호한 게임 일 수있다."

그러나 1990 년대 후반에 프랑스의 패션 하우스가 젊고 야심적인 디자이너를 미니멀리즘의 규칙에 따라 게임에 관심이없는 독창적 인 감독으로 초청하기 시작한 새로운 과정으로 전환하기 시작했습니다. 버나드 아르노 (Bernard Arnaud)와 프랑소와 앙리 피노 (Francois Henri-Pino)가 이끄는 사업가들은 역사적인 브랜드를 점령하면서 패션을 돈을 벌기위한 본격적인 도구로 전환하기로 결정했으며 패션쇼를 엔터테인먼트 쇼로 전환해야했으며 패션쇼에 나온 것들을 꿈의 대상으로 삼아야했습니다 , 소유하고자하는 욕망은 대중에게 향수, 액세서리 및 기타 작은 물건을 구입하도록 장려 할 것입니다. 2001 년의 경기 침체가 끝나고 거대한 유정에 편안하게 앉아있는 "가장 격렬한"수십 년 중 한 곳으로의 전환은 유행을 지나치게 과장된 상태로 복원하는 훌륭한 기반이되었습니다.

그래서 오늘 우리는 1980 년이 아니라 0 초가 아닌 돌아 오는 것을 다시 듣습니다.하지만 다음 시즌의 인기 트렌드 목록에는 벨벳, 자카드, 볼륨있는 어깨, 스팽글 및 컬러 모피가 포함됩니다. 부분적으로는 모든 사람들이 2010 년대의 소극적 미니멀리즘에 지쳐 있다는 사실로 축소 될 수 있습니다. 1990 년대부터 "지적인 패션을 감상 할 수 있다면 충분히 똑똑하고 진보적입니다." 그러나 물론, 그것만이 아닙니다.

우리가 패션을 도피의 한 형태로 여기면, 역사를 통해 어떻게 든 드러났으며, 오늘날 우리는 모든면에서 밝은 옷 뒤에 숨겨진 가혹한 현실을 숨기려고 노력하고 있다고 생각할 수 있습니다. 세상에서 하나의 끔찍한 사건이 발생하고 미래에 대한 100 % 신뢰를 느끼지 않을 때, 유행과 물질적 가치에 대한 관심이 대중의 관심을 끌기 시작하면 브랜드는 관중을 끌어들이는 새로운 방법을 찾아야합니다.

디자이너는 기쁨과 복지의 일시적인 그림을 만들어 사람들에게 물건뿐만 아니라 엔돌핀의 일부를 사도록 동기를 부여합니다. 소비자들은 우리가 바꿀 수없는 것에 대해 좌절하지 않고, 때로는 외부 낙관주의의 돔 아래에서 숨는 것이 더 쉽고 유용하기 때문에 게임에 참가할 준비가되어 있습니다. 현대 세대를위한 고급 스러움과 헌신은 지위 개념, 경제 위기 상황을 비웃는 시도, 단순히 가면을 쓰려는 열망 등의 아이러니 한 게임처럼 눈에 띄는 소비에 대한 열망이 아닙니다.

사진 : Gucci, Céline, Jil Sander, 위키 미디어 공용 (1,2,3), Area, Off-White

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