Snicker Cult : 운동화 시장은 어떻게 작동하나요?

주요 스포츠웨어 브랜드 그들의 제품이 거리에서 너무 인기가있을 거라고 의심하지 않았고, 다양한 하위 문화의 대표자들은 운동화를 문자 그대로 일상적인 의상의 일부로 만들 것입니다. 우리는 운동화가 세대의 주화가 된 상황을 이해하고 있고, 제한된 모델 구입에 대한 흥분은 미디어가 그것에 대해 글을 쓰는 비율에 도달하여 유행 의제를 무시한 것입니다.

비주류

오늘날 운동 선수, 팝 스타, 젊은 디자이너, 전위적인 브랜드, 심지어는 자선 단체와의 스니커즈 협력은 말할 것도없이 문제로 인식됩니다. 하지만 일단 모든 것이 달라졌습니다. 예를 들어, 보수적 인 스포츠 브랜드 인 80 년대의 아디다스는 일상 생활에서 브랜드의 물건을 입은 젊은 래퍼 Run-D.M.C를 다루어야하는 이유를 이해하지 못해이를 홍보했습니다. 재능있는 아프리카 계 미국인 트리오 덕분에 끈이없는 3 줄무늬 운동화가 거리 감촉의 중요한 요소가되었습니다. "내 아디다스"라는 노래가 혁명적 인 국가로 바뀌었을 때만 마침내 브랜드는 음악가들과 계약을 맺었습니다.

영국에서는 80 년대 축구 문화의 전성기 동안 운동화가 다른 사람들과 구별되는 유니폼의 일부가되었습니다. Diadora 테니스 모델, 달리기 및 훈련 Nike와 adidas는 노동 계급의 존경심을 얻었습니다. 동시에 스포츠 회사는 그러한 요구를 창출하려고 노력하지 않았습니다. 스니커즈의 추가적인 의미 론적로드는 우연히 나타납니다.

시간이 지남에 따라 잠재 고객을 이해하고 의도적으로 상황에 따라 진행된 유일한 브랜드는 밴이었습니다. 70 년대에이 회사는 처음에는 반스가이 지역에 정착 할 계획이 없었음에도 운동화가 스케이팅에 적합하다는 것을 깨달았습니다. Vans는 스케이트 보딩 잡지에 처음으로 광고를 게재하고 라이더를 후원하며 새로운 모델을 만들 때 소비자의 의견을 경청했습니다.

이제 운동화는 절대적으로 독립된 영역입니다. 수요로 인해 개별 컬렉션, 제한된 릴리스 및 공동 작업이 등장했습니다. 이제 업계는 수집가와 신발의 감정가의 정확한 맛을 지속적으로 충족시켜야합니다. Snicker의 편집자 인 Chris Danford는 "과거에는 sniker 문화가 하위 문화라고 할 수 있습니다. 개발 초기 또는 아닙니다. "

숍

이전에는 스포츠 브랜드의 라이프 스타일 세그먼트가 사실상 없었으며 운동화의 경우 사람들은 스포츠 상점에만갔습니다. 그러나 거리 문화의 급속한 발전으로 다양한 브랜드의 제한된 컬렉션을 만날 수있는 곳인 스트라이 비라를 기반으로 매장을 출현하기 시작했습니다. 이 상점들은 권력을 가진 장소, 즉 소외된 소비자를위한 포럼의 장소가되었습니다.

브랜드 자체가 거리 문화, 상점, 브랜드 및 디자이너와의 협력에 대한 특별한 노선을 개발하기 시작하여 훨씬 편안했습니다. Danford는 "예를 들어, adidas는 컨소시엄 라인을 통해 틈새 상점과 협력하여 일부 소매 업체가 대형 브랜드의 제품을 만들 수있게 만들었습니다"라고 Danford는 회상합니다. 제한된 수금에서 운동화를 입수하려는 사람들의 수는 종종 발행 된 쌍의 양을 초과했습니다.

제한된 컬렉션은 거리 문화의 발전과 관련된 사람들과 의사 소통 할 수있는 방법이되었습니다.

제한된 컬렉션은 소외된 소비자와 신뢰 관계를 구축 한 브랜드와 그들의 도움으로 의사 소통 할 수있는 방법이되었습니다. 예를 들어 Vans는 Vans의 Vault 프리미엄 라인을 보유하고 있으며이 브랜드에서 다양한 협력을 이끌어냅니다. 주목할만한 점은 그것이 한 곳의 상점에서만 판매 될 수 있다는 것입니다. 플래그쉽 반에서도 그렇지 않습니다. 반스 러시아 마케팅 코디네이터 인 콘스탄틴 벨로 제 로프 (Kansantan Belozerov)는 "상점 고유의 분위기, 원래 분위기, 틈새 시장에서의 존재, 강력한 브랜드 선택, 유능한 잠재 고객 -이 점포는 반스 볼트 (Vault by Vans) 라인을 표시 할 수있는 상점을 선택할 수있는 몇 가지 기준입니다. 모든면에서 러시아가 매장 상점 BELIEF에 접근했습니다. " 이러한 독특한 시험을 거친 후에야 제품이 광범위한 소비자에게 다가 갈 수 있습니다. 예를 들어 디즈니 만화를 기반으로 한 컬렉션은 처음에는 Vans의 Vault에서만 독점적으로 제공되었습니다. 스니커즈가 전문가들로부터 높은 평가를 받았을 때,이 모델은 대량 생산 라인을 강타했습니다.

"제한된"브랜드의 수준도 다양합니다. 예를 들어, Nike는 Quickstrike 및 Hyperstrike 릴리즈를 도입했습니다. Quickstrike가 전 세계의 일부 매장에서 판매 될 수 있고 해당 국가에 여러 가지 점이있을 수 있다면 Hyperstrike는 발표없이 판매 될 수있는 가장 제한된 버전입니다. 종종 그것은 "친구와 가족"의 형식으로 만 사람들의 손에 넘어갑니다. Nike Tier Zero의 개념조차 있습니다 - 이것은 독점적 인 릴리즈를 제공하는 상점의 상태입니다. 이 장소에서 운동화는 거의 캐주얼 한 구매자를 얻지 못합니다.

기업들은 오랫동안 특별한 라인을 파는 매장과 제휴 정책을 맺어 왔습니다. 대기업은 파트너 스토어 개념을 심각하게 조정할 수 있습니다. 니키타 라신 (Nikita Lashin)은 "한 파트너가 다른 파트너와 절대적으로 우위를 점하는 어떤 관계에서와 마찬가지로 그러한 파트너십에는 단점이 있습니다"라고 말하면서 "매장에서는 긍정적 인 순간을 발견 할 수 있으며 때로는 이러한 협력의 이점을 얻을 수 있습니다. 모든 것이 브랜드의 계획대로 될 것입니다. " "아디다스 나 나이키와 같은 대형 브랜드의 주된 목표는 지배적 인 것"이라고 Lashin은 말합니다.

스니커즈는 오늘날 강력한 판매 엔진입니다. 그러나 과대 광고는 소매 업체와 경쟁 할 수 있습니다. 스니커즈, 특히 제한된 라인의 경우에는 상점 컨셉을 무색하게하는 모든주의를 그립니다. "스니커즈는 천천히 그러나 확실하게 나머지 제품을 범위 밖으로 압박하고 대중 잠재 고객을 유치함으로써보다 정교한 청중의 관심을 없애줍니다."라고 Lashin은 설명합니다.

그런 상황에 희귀 한 상점은 얼굴을 살릴 수 있습니다. Tactic ITK - 스포츠 브랜드의 특별 프로그램에 참여하지 마십시오. 경영진은 책임 및 보상의 집합이 아니라 특정 제품이 중요하다고 선언했다. 이 회사는 브랜드 제조업체가 제공하는 지위에 의해 유혹 당하지는 않지만 그들 스스로의 지위를 찾고 있다고 주장했다.

하이 패션

오늘날의 특별한 라인은 정통한 소비자, 대다수가 대중 판매를위한 분위기를 조성 할 것으로 기대되는 소비자에게 공물입니다. 그러한 컬렉션은 사람들에게 더욱 특별한 것에 속하는 감각을줍니다. 특정 판매 라인, 출시 날짜, 브랜드의 대량 세그먼트와의 차이점과 같은 특별한 라인의 릴리스를 얻으려면 지식이 있어야합니다.

놀랍지도 않게, "엘리트를위한"판매 접근 방식은 운동화 청중의 일부가되기 원하는 고 패션에 가까웠습니다. 제한된 모델의 배포에 대한 스포츠 브랜드의 접근은 고급 패션 하우스의 방법과 매우 유사합니다. 꾸뛰르 라인 크리스챤 디올 드레스를 바느질하기 위해서는 한 번에 수십 달러 또는 수십만 달러를 쓸 수있을뿐만 아니라 충분한 평판을 가질 필요가 있습니다. 접근하기 힘든, 엘리트주의 - 그것이 최전선에 있습니다.

대기업은 파트너 스토어 개념을 심각하게 조정할 수 있습니다.

최근 몇 년 동안 스포츠, 패션 및 거리 문화를 혼합하는 것이 모든 사람에게 분명해졌습니다. 가장 확실한 예는 Louis Vuitton과 Supreme의 협력입니다. 스니커 수집가 인 DJ 및 라디오 주최자 인 Kish Kash는 "패션 업계 세계의 브랜드와 운동화 제조업체는 새로운 고객을 유치하기를 원합니다."라고 말하면서 "때로는 좋은 제품보다 마케팅에 더 집중하면서 공동 작업을 발표하지만 흥미로운 옵션이 있습니다."

오늘 우리는 유명 디자이너가 감독하는 본격적인 통치자와 석방을보고 있습니다. 일본 요지 야마모토 (Yoji Yamamoto)는 길거리 문화와 청소년 운동에 항상 찬사를 보냈는데, 궁극적으로 그를 거대한 스포츠 산업 - 아디다스 -와 협력하여 Y-3 하위 브랜드를 만들었습니다. 그들의 협력은 16 년 동안 성공적으로 지속되었습니다. 매 시즌 Y-3는 일본 디자이너의 메인 컬렉션과 함께 패션 주간에 독립적 인 쇼를 조직합니다. Nike는 패션 하우스 디자이너가 자신의 모델을 다시 생각할 수있는 기회를 제공합니다. 이 브랜드는 이미 이전 지방시의 크리에이티브 디렉터 인 Ricardo Tishi, Balmain 크리에이티브 디렉터 Olivier Rusten 및 Louis Vuitton Kim Jones의 남성 의류 크리 에이 티브 디렉터와 함께 작업했습니다. 아디다스는 Raf Simons와 Rick Owens와 공동 작업을 계속하고 Reebok은 감각적 인 Vetements와 공동 작업을 시작합니다. 패션 세계에서 영광스러운 이름을 가진 모든 자료는 전 세계의 엄선 된 매장에서 구할 수 있습니다.

주류

즉, sniker 문화는 오랫동안 소규모 이해 집단의 영역을 넘어서고 있으며 브랜드가 이익을 얻고 자하는 거대한 산업으로 성장했습니다. 주류가되었습니다 : 한정판 출시의 팬이 훨씬 더 많습니다. 제한된 운동화는 학생과 직장인에게 제공됩니다. 크리스 댄 포드 (Chris Danford)는 "많은 사람들이 서로 인상을 심어주고있다"며 "예를 들어 오늘날에는 많은 Yeezy 팬이 있으며 모든 릴리스를 구입해야 Instagram 가입자가 새로운 인수에 만족할 것이라고 생각한다"고 주장했다. 사람들은 압박감에 시달리고 있으며, 새롭고 냉담한 것을 갖도록 강요하고, 6 개월 전에 일어난 일을 그냥 입지 않습니다. 니키타 라신 (Nikita Lashin)은 "이제는 운동화가 대중 문화이며 슈퍼마켓"이라고 주장했다. 그러나 이것으로 사람들이 흥미를 느끼지는 못한다. 다른 곳과 마찬가지로, 열렬히 열렬히 열렬한 팬이 많다.

스포츠 거인들은 라이프 스타일 스타일의 틈새 시장에서 소비자 선호에 영향을 미치기 위해 많은 돈을 투자하고 있습니다. 그들은 어떤 사람들이 밤에 줄을 서서 보낼지를 결정합니다. 소비자는 더 이상 그것이 다를 수 있다고 생각하지 않습니다. 그러나 브랜드의 지시에 구속받지 않는 독립적 인 의견을 가진 사람들이 항상있을 것입니다. 그 뒤에는 업계의 미래가 있습니다.

사진 : 아디다스, 반스, 이론, 나이키, KM20, 예지