Abibas : 가짜가 세계를 점령 한 방법

에 대한 경제 예측 내년은 가장 낙관적이지 않을 것이라고 약속합니다. 우리는 거의 사임하고 패션 시장이 어떻게 변화 할 것인지를 파악하려고합니다. 우리는 이미 컨설팅 전문가와 업계 사람들이 예측 한 것을 알아 냈지만 민감하지만 관련성이있는 가짜 주제는 무시했습니다. 전문가들은 경기 침체기에 모든 줄무늬 가짜에 대한 수요가 증가하고 있다고 말합니다. 우리는 유행에서 위조의 역사가 어디에서 유래되었으며 그것이 유행과 어떻게 관련되어 있는지를 이해합니다.

지적 재산권 보호는 1 천 년 전에 사람들의 마음을 괴롭히는 문제입니다. 고대 이집트와 로마에서는 다음 몇 천년 동안이 목적을 달성했습니다. 중세기에는 길드 마스터가 등장하기 시작했으며, 각 길드 마스터는 자신이 만든 제품에 개인적으로 서명했습니다. 생산량이 전례없는 규모로 증가하면서 산업 혁명이 도래함에 따라 회사는 상표를 개발하기 시작했습니다. 제품의 진정성은 현재 특허 이름에 의해 결정됩니다. 같은시기에 악명 높은 찰스 프레드릭 워스 (Charles Frederick Worth)는 파리 오뜨 꾸뛰르의 아버지라고 불리며 패션 업계에서 브랜딩을 시작한 최초의 패션 디자이너가되어 그의 작품에 서명하기로 결정한 경력을 쌓기 시작했습니다. 1950 년대부터 라이센싱 관행이 확산되면서 (Christian Dior는이 사업의 개척자이자 선두 주자였습니다), 브랜드와 로고는 보편적 인 현상이되어 거의 성스러운 것이되었습니다. 레이블의 이름이 물건 제작자의 저작자를 의미하는 데 사용되면 이제는 마커가되었습니다 사회적 지위와 재정 건전성.

당연히 파리의 옷장을 드레싱하는 꿈을 꾸는 모든 사람들이이 사치를 누릴 수있는 것은 아닙니다. 싸구려 모방은 물질적 인 꿈에 조금 더 가깝게 만들어 졌을뿐 아니라 공개적인 계층 구조에서 한 단계 더 나아갔습니다. 그러한 업그레이드가 본질적으로 커다란 비누 방울 이었더라도 말입니다. 의류가 불법 복제물 제작자들에게 맛있는 음식물이 된 의류 산업은 대중에게 "나는 볼만하다."고 진술하는 가장 시범적인 방법이기 때문이다. 18 세기 초, 세계적으로 유명한 리용 실크가 너무 자주 복사되기 시작하여 현지 제작자의 조직이 지적 재산권 보호에 대한 공식법을 요구했습니다. 해당 법이 1787 년에 발행되었습니다. 그런데 같은 해 영국의 섬유 회사들은 린넨,면, 모슬린 및 옥양목과 같은 현지 직물 생산에 대한 허가 요청을했습니다. 19 세기 미국의 직물 디자인 패턴을 유럽 디자인에서 복사하는 것은 흔한 일이었습니다. 즉, 기성품 의류의 영역에 들어가서 미국 기성복의 탄생의 방아쇠 역할을하는 습관입니다.

프랑스 디자이너는 정기적으로 미국 기업가의 불법 복제로 고통을 겪었으며 종종 Paul Poiret는 1910 년대와 1920 년대 마들렌 비욘 (마술을 다루는 그녀의 방법은 자신의 지문으로 작업을 표시하는 것이 었습니다)에 직면했습니다. 나중에이 문제는 크리스챤 디올에게 영향을 미칠 것입니다. 크리스찬 디올은 자신의 소장 작품을 상영하는 동안 살아있는 영혼이 노트 나 스케치를 만들지 않도록 개인적으로 보장합니다. 크리스토 발 발렌시아가 (Cristobal Balenciaga) - 적어도 불법 복제의 위험을 줄이기 위해, 다른 모든 파리 디자이너들이 컬렉션을 어떻게 보여줄지.

20 세기 중반 경에 딜레마가 발생했습니다. 패션 디자이너는 구매가 이익을 많이 창출했기 때문에 미국 구매자와의 협력을 멈출 수 없었지만 동시에 불법 가짜로 인한 재정적 손실은 치명적이었습니다. 1958 년 프랑스 패션계는 2 억 달러 수출 소득 달러. 상품 사본의 낮은 품질이 집안의 이미지에 크게 부딪쳤다는 것은 말할 필요도 없습니다. 정보 유출을 막기 위해 디자이너는 직원의 직접적인 협박에서부터 쾌적한 작업 환경 조성에 이르기까지 재봉사와 커터가 귀중한 정보를 판매 할 이유가 없었습니다. 예를 들어 Christian Dior의 집에서는 하루에 세 끼, 무료 의료 서비스를 제공했습니다. 더 많은 동기 부여를 위해 포스터는 "복사 - 도둑질을 의미합니다"와 "불법 복제는 지불되지 않았습니다"라는 정신으로 아뜰리에에 매달려있었습니다.

파리 하이 패션 신디케이트는 언론인, 바이어 및 소매 대표자들 사이에 정직한 행동 규범을 공개하고 가짜 제품 생산의 흐름을 어떻게해서든지 길들이려 고 노력했으며, 언제 어디서 어떻게 새로운 컬렉션을 보여야 할지를 규제하려했습니다. 예를 들어, 잡지가 쇼 직후에 컬렉션을 발표하면 모든 모델이 그늘을 져야하므로 세부 사항을 볼 수 없습니다. 그러나 미국 사업가들이 불법 노동에 종사했을뿐만 아니라 1956 년 프랑스 경찰은 파리의 주요 디자이너 컬렉션을 카이로에 스케치하려고하는 해적을 구금했다.

진취적인 기업가들과 미용사를 화해시키기 위해 공식 라이센스 판매를 부분적으로 성공 시켰습니다. 20 세기 중엽에, 이것은 패션 하우스들 사이에서 일반적인 관행으로 바뀌 었습니다. 그 이름 아래에서 스타킹부터 깃털 펜까지 다양한 제품이 만들어졌습니다. 그러나 더 중요한 점은 소매 업체는 디자이너 모델과 패턴을 사용하여 저렴하고 종종 단순화 된 복사본을 만들 수 있다는 것입니다. 물론 이것은 불법 복제의 가능성을 배제하지 않았지만 브랜드 이름으로 출시 된 제품에 대한 통제를 크게 단순화했습니다.

60 년대에는 Bazaar Mary Cuant와 Biba Barbara Kulansky 부티크의 출현으로 패션에 더욱 쉽게 접근 할 수있게되었고 고가의 라벨은 오명을 그 으지 않게되었습니다. 70 년대와 80 년대에, 위조품은 여전히 ​​패션 산업의 채찍이었습니다. 예를 들어, 70 년대 후반에는 싼 디자이너 청바지로 시장에 값이 싼 사본이 넘쳐 났지만 디자이너는이 점을 중요하게 생각하지 않았습니다. 20 세기의 지난 10 년 동안, 상황은 극적으로 바뀌 었습니다. 그것은 두 가지 요소에 의해 촉진되었습니다 : 대변동의 붐과 경공업의 중심 인 중국의 발전.

관객을 늘리기 위해 명품 브랜드는 구매자가 향수 나 액세서리 등 자신의 이름으로 싸게 판매하는 제품을 팔아 사치품을 만날 수있게했습니다. 이것만으로는 구매자에게 충분하지 않았습니다. 또한 조건부 풍요 로움을 보여주는 기능으로 가방이나 브랜드 벨트가 향수보다 효과적으로 대처할 수 있습니다. 1982 년 미국 국제 무역위원회 (IETF)가 세계에서 55 억 달러의 불법 복제물 생산으로 인한 손실을 추정했다면 1988 년까지 600 억 달러 였고 1996 년에는 2,000 억 달러였다. 90 년대 후반 가장 바람직한 상표 인 Pseudo-Prada, Louis Vuitton, Gucci 및 Versace는 원본보다 여러 번 이혼했다.

2002 년에, 국제 불법 복제 방지 연맹은 미국 세관을 통과 한 모든 모조품의 18 %가 시계에서 핸드백 및 액세서리에 이르기까지 명품 제품이라고 발표했습니다. 2000 년대 중반, 오랜 역사를 자랑하는 존경받는 영국 브랜드 인 버버리 (Burberry)는 독점권을 가진 가짜 제품이 불우한 영어 지역의 인물을 사들 였기 때문에 파산 직전에 처해있었습니다. 2004 년에 세계에서 모조품의 18 %는 루이비통 로고가 새겨진 제품으로 구성되었습니다. 그런데,이 특별한 브랜드는 지금까지 가장 많이 복사 된 것 중 하나입니다. 하나님은 저와 UGG와 롤렉스를 용서하셨습니다. 따라서 매년 4 천만 개의 가짜 시계가 생산되고 있으며 이는 브랜드의 약 6 억 달러 손실을 의미합니다.

제로의 소수로 발전하기 시작한 온라인 상거래는 화재에 연료를 추가하여 불법 기업가에게 지리적 또는 물리적으로 제한된 것이 아닌 추가 마케팅 공간을 제공했습니다. 버섯이 등장하기 시작하면서 www.aaareplcas.com과 같은 사이트는 원래 가격의 10 % 에르메스 또는 프라다 가방을 구매하는 것을 주저하지 않았습니다. amazon.com 및 ebay.com과 같은 소매 거물은 말할 것도 없습니다. 따라서 2004 년 Tiffany는 이베이를 고소하여 상표를 사용하여 사이트를 통해 판매 된 제품의 80 %가 가짜라고 주장했습니다. 같은 이야기가 2 년 후 패션 대기업 LVMH와 함께 일어났습니다. Louis Vuitton, Dior 및 LVMH 포트폴리오 중 90 %가 eBay의 포트폴리오에서 비현실적인 것으로 밝혀졌습니다. 그런데이 회사는 법원에서 이겼고 eBay는 6 천 3 백만 달러의 보상금을 지불해야했습니다.

위조품의 문제는 고급 브랜드에만 적용되는 것이 아닙니다. Abibas, Nice, Lacoste 폴로 신발없이 악어로 호르몬을 채우는 것만으로는 암거래 시장을 할 수 없습니다. 2011 년 아디다스 라벨로 판매 된 모든 제품의 1200 만 카피가 가짜로 판명났습니다. 기존 나이키 운동화 가격은 약 150 달러이며, 중국의 정확한 사본은 13 달러에 생산 된 후 60 달러에 판매됩니다. 그런데 중국은 여전히 ​​해적판 제품 생산의 선두 주자입니다. 전체 가짜 제품의 약 70 %가 그 곳에서 나옵니다. 다른 나라들 : 말레이시아, 베트남, 필리핀, 태국. 4,000 건의 전시회가있는 위조 박물관을 짓기까지했습니다.

우리나라는이 주제와 특별한 관계가 있습니다. 그래서, 90 년대에는 모든 줄무늬의 가짜 거물로 우리를 맞이했습니다. 이 과제는 또한 중국과의 국경이 가까워짐에 따라 단순화되었으므로 러시아와의 모든 병합을 규제하는 브랜드는 전혀 불가능한 것으로 판명되었습니다. 90 년대 중반 러시아 모조품 판매로 인한 기업의 재정적 손실은 13 억 달러로 추산되었습니다. Reebok은 심지어 러시아 시장에서 위조품 모니터링을 담당하는 특별 부서를 조직했습니다.

물론 90 년대 가장 세련된 제품 중 하나는 리바이스의 청바지였습니다. 세기 초반부터 가짜 패션은 사라지지 않았습니다. 우리는 체 키존 (Cherkizon)을 보유하고 있으며 Dubrovka 쇼핑 센터는 여전히 남아 있으며 심지어 도시의 주요 중앙 백화점조차도 자동차 비용으로 위조품을 판매했다고 비난 받았습니다. 2010 년 추정에 따르면, 모스크바에서 판매 된 고급 브랜드의 70 %가 중국에서 가짜로 만들어졌으며 시장 에서뿐만 아니라 브랜드가 5000 % 이상인 유명 셀렉트 숍에서도 브랜드를 찾을 수있었습니다. 일반적으로 잘 알려진 모델 "러시아어로 사업."

오늘날 전 세계에서 생산되는 모든 상품 중 5 ~ 7 %가 연간 500 ~ 6,000 억 달러의 불법 마약 거래로 인한 불법 마약 거래 수입보다 약 2 배 높은 해적 시장입니다. 온라인 위조 상품 판매는 매년 약 20 % 증가하고 있습니다. 예측에 따르면, 몇 년 안에 오프라인에서도 동일한 판매량을 초과 할 것이며, 전자 상거래의 뉘앙스가 강화됩니다. 구매자는 상품을 생생하게 볼 수 없습니다.

The HuffingtonPost의 연구에 따르면, 소비자의 22 %가 의도적으로 가짜를 사고 있습니다. 명품 브랜드는 가짜 운동량을 최소화하려고 노력할 수 있습니다. 이들 중 가장 큰 회사는 위조품 제조업체와 관련하여 "무관 용 정책"을 실천하고 불법적 인 이름 사용 사례를 정기적으로 모니터하는 많은 변호사를 보유하고 있습니다. 2012 년에는 Jean-Jacques Guerlain이 1954 년에 설립 한 파리 소재의 Comité Colbert Association에 속한 75 개의 명품 브랜드가 불법 복제 방지 캠페인을 시작하여 위조품 생산과 소비가 형사 범죄와 동일하다는 것을 상기 시켰습니다.

지역 산업의 경우이 문제는 특히 심각합니다. 프랑스 경제는 명품을 위조하여 매년 60 억 유로와 30,000 ~ 40,000 개의 일자리를 잃습니다. 가장 큰 영국 브랜드 버버리의 가짜 매출액은 매년 35 억 파운드이지만, 2 년 전 그는 불법 온라인 소매 업체로부터 6,300 만 파운드를 소송에 제기했다. 그런데 같은 해 에르메스 (Hermès)는 가짜 버킨 (Birkin)과 켈리 (Kelly) 가방을 판매하는 34 개 사이트와 1 억 유로의 보상금을 폐지 할 것을 요구하는 유사한 사례를 제시했습니다.

2011 년부터 미국 패션 디자이너 협의회 (CFA)는 eBay와 협력하여 사기성이 무엇인지 고객에게 알리기 위해 "You Can not Fake Fashion"캠페인을 시작했습니다. 가장 큰 온라인 소매 업체는 4 분마다 한 개의 디자이너 가방을 판매하며, 얼마나 많은 사람들이 가짜로 판명되었는지 짐작할 수 있습니다. LVMH와 Google은 9 월에 온라인 위조품을 모니터하기 위해 공동 노력하기로 합의했습니다. 이는 위조품 판매시 검색 엔진을 묵인하는 배경에 대해 10 년 간 정기적으로 소송을 제기 한 후입니다. 거의 동시에, 구찌와 프랑스 대기업 케링 (Kering)은 그들의 플랫폼에서 수많은 가짜와의 싸움을하지 않았기 때문에 가장 큰 중국 온라인 상점 알리바바 (Alibaba)를 비난했다.이 사건은 이미 재판을 기다리고있다.

거의 모든 가격 범주에서 멋진 물건을 제공 할 수있는 가장 강력한 패션 산업으로 문명화 된 세계에서 왜 가짜 제품의 매출이 감소하지 않는지에 대한 수많은 이론을 세울 수 있습니다. 전체 메커니즘은 인간 심리학의 원리에 따라 작동하며, 이에 따라 우리는 특정 시각적 표시자를 희생하여 다른 사람의 눈으로 지위를 향상시킵니다. 그리고 로고가 브랜드 최고점에서 최전선에 있었다면 대중 시장의 출현과 함께 잘 알려진 이름을 복사하는 아이디어가 지적 재산 제품 자체를 복제함으로써 대체되었습니다. 즉, 디자인입니다.

구매자의 관점에서 볼 때, 예를 들어 원래 버버리 원심력과 거의 동일한 인쇄물이있는 Zara 스카프가 가짜 구매를 의미하지는 않습니다. 2008 년 세계 금융 위기를 초래 한 부분이 부분적으로 시작된 이후 불타는듯한 레이블이있는 과장된 사치가 움직이게되었다고합니다. Aliexpress에서는 "Topshop에서와 똑같은"물건을 정기적으로 찾을 수 있으며, H & M은 반복적으로 온라인으로 위조품 판매를당했습니다.

가짜는 오늘날 현대 문화의 일부입니다. 예술 팀 Shanzhai Biennial은 Chanel에서 Converse에 이르는 다양한 브랜드의 위조품 프로젝트를 시작합니다.이 프로젝트는 파리의 Colette 컨셉 스토어에 전시됩니다. 로스 앤젤레스에 본사를 둔 Brian Lichtenberg의 디자이너 Brian Lichtenberg는 유명한 브랜드의 이름을 조롱하며 "Homies"(예전의 Hermès)와 "고양이"(일명 Céline)와 같은 티셔츠와 스웨터 비문을 비꼬 며 Brian은 러시아 브랜드 현재 Supreme 및 Nike 로고를 사용하고있는 Rita Nesterets의 CapsLock 브랜드는 아닙니다.

일반적으로 수 프림 (Supreme)과 같은 올바른 브랜드가 위조 상품 생산에 착수 한 사실은 소비자 문화가 특정 시점에서 엘리트에서 주류로 이동했다는 것을 암시합니다. 사람들이 특정 시각적 로고 코드가있는 대규모 그룹에 속한다고 생각하는 것이 더 편하고 명확합니다. HBA (Hood By Air)와 같은 로고는 패션의 주제에 몰두하지 않은 사람에게 무언가를 말하기는 쉽지 않지만 그러한 브랜드에서 매력을 느끼는 것은 자신이 만든 역사와 공동체입니다. 따라서 멕시코 시티의 거리 또는 choies.com 웹 사이트에서 발견 할 수있는 가짜 준비가 이미되어있는 것은 놀랄 일이 아닙니다.

다음은 패션에 대한 가짜 영향의 몇 가지 예입니다. Hip-Hopsher M.I.A. 뉴욕의 거리에서 판매되는 패션 하우스 아이템의 가짜에서 영감을 얻은 Versus Versace를위한 캡슐 컬렉션을 만듭니다. 2007 년 가을 겨울 컬렉션에서 Yoji Yamamoto는 전설적인 LV 모노그램을 모방하고 Jeremy Scott은 Moschino 컬렉션을 McDonald의 패스트 푸드 거물에게 바친 다음 럭셔리에 어울리지 않더라도 로고에 집착 한 소비자 단체에 대한 감각 코드와 농담으로 노려 보았습니다. "골든 아치".

12 월에는 패션 산업의 가짜 이야기와 18 세기의 좋은 사례를 보여주는 Fashion Institute of Technology의 뉴욕 박물관에서 "Faking It : Originals, Copies and Counterfeits"전시회가 열렸습니다. 브랜드가 가짜와 열렬히 투쟁하는 이유는 엄청난 재정적 손실뿐 아니라 예외적으로 고품질의 접근하기 어려운 신중한 제품으로 사치의 이미지가 평가 절하 된 사실이기도합니다. 명품 브랜드의 3 자리 가격표는 이름의 마크 업에 의해 결정됩니다. 이것은 부분적으로 사실 일 뿐이지 만 매장의 선반에 들어가기 전에 디자인 제품이 몇 단계 나 진행되는지 상상해보십시오.

세계의 현재 상황은 다시 한번 입증합니다 : 사회에서 품질과 긴 수명이 주요 선택 기준이되어야하며 충동 구매의 습관이 최소한으로 유지되어야하는 소비 문화를 육성하는 것이 필요합니다. 레이블에 대한 경쟁은 90 년대 말의 유물이며, 역사의 연대기에 남아있을 것이며, 가장 큰 회사의 머리와 가장 부유 한 사람들 중 한 사람을 규범의 주요 지지자라고 부르는 현실에서, 화려한 브랜드를위한 장소는 거의 없습니다.