Knee-high : 부츠 패션이 어떻게 바뀌 었습니까

지난 몇 년 부츠 (귀족 기수들을 제외하고)는 2000 년대의 페티시즘적인 패션과의 불쾌한 관계로 인해 세련된 물건 목록에서 제외되었습니다. 옻칠 한 부츠, 가죽 대 부츠, 그리고 부츠와 스타킹. 그러나 현재의 가을 겨울 시즌은 1960 년대 후반부터 1970 년대 초반의 유행에 의해 특징 지어졌으며 10 년 동안의 이미지의 핵심 요소 중 하나 인 깔끔한 무릎 높이의 부츠와 작은 발꿈치로 나타났습니다. 그러나 오늘과 이것만으로 우리가 처한 유일한 부츠는 아닙니다. 우리는 부츠의 패션이 시간이 지남에 따라 어떻게 바뀌 었는지, 그리고 어떤 것들이 오늘날 착용하기에 적합한지를 기억합니다.

당신이 역사에 들어가고 있다면, 현대 부츠의 초기 전신은 모카신입니다. 현대판과는 달리 모카신은 감기에서 발을 보호하는 발가락이 높습니다. 그들은 생가죽, 토끼 모피 또는 양털로 미국 원주민에 의해 봉합되어 자수, 프린지 및 패턴으로 장식되었습니다.

더 친숙한 형태의 부츠는 16 세기에 나옵니다. 투데르 (Tudors) 통치 기간 동안 대부분의 신발은 남성, 특히 군인들에 의해 착용되었습니다. 머스킷티어들은 XIX 세기 전반기까지 허벅지 중반에 도달 할 수있는 부츠를 신고 들어갔다. 여성 패션에서는 좁은 코와 작은 뒤꿈치 유리가있는 짧아 진 레이스 업 부츠가 18 세 세기에만 확립되었습니다. 이 모델은 19 세기 중반 경에 레이스 또는 스웨이드로 만든 매우 우아한 부츠가 유행이되지 않을 때까지 여러 변형에서 살아남습니다. 신발을 제작할 때 가장 인기있는 소재였습니다. 이 부츠는 빅토리아 패션의 흔적 중 하나가 될 것입니다. 

20 세기 초반까지 드레스의 스타일은 한 번 이상 바뀌지 만 신발은 플러스 마이너스로 유지됩니다. 변화는 신발의 형태가 아니라 조임쇠에 영향을 미칠 것입니다 : 끈으로 묶는 대신에 작은 단추를 사용하기 시작했고 숫자가 시간의 경과에 비례하여 증가했습니다. 따라서 19 세기 말, 20 세기 초반까지 최대 25 개의 버튼이 한 부츠에 장착 될 수있었습니다. 이러한 신발은 "다리 받침대"라고 불 렸습니다.

귀금속으로 만들어졌고 돌로 장식 된 특수 후크는 걸쇠로 사용되었습니다. 이것은 귀족의 선택이었습니다. 글쓴이 Eileen Elias는 부츠를 신고하는 과정에 대해 이렇게 말했습니다. "단추 루프는 너무 빡빡하고 좁아서 손가락에 상처를 입히고 단추 걸이가 항상 가까이에 있지는 않습니다. 한 개가 있어도 틀린 단추를 루프 안으로 가져와야합니다. 나는 앉아서 눈물을 삼켜 내 부츠에 고생했다. " 한 세기 가량 건너 뛰고 악명 높은 패션 디바의 말을 되새기는 것은 매우 유용합니다. "편하게 느끼면 결코 눈을 뗄 수 없습니다."

20 세기가 시작될 때까지 부츠와 관련하여 완전한 평등이 유지되었습니다. 남성과 여성 모두가 착용했습니다. 신발에있는 버튼의 수가 줄어들 때마다 모든 것이 바뀌었고, 그 자체가 너무 작아서 손가락이 얇은 여성 만이 패스너를 다룰 수있었습니다. 동시에, "Gibson girls"덕분에 부츠는 물신으로 변하기 시작하여 현대적인 발 페티쉬 문화의 탄생의 선구자가되었습니다.

1913 년 유명한 푸 테르 (Paul Puare)의 아내 인 데니스 폴 레트 (Denise Poiret)는 무릎 길이의 장화로 대중들에게 나타났습니다. 이로 인해 모두가 놀라게되었습니다. 이 회사의 디자인에 의해 만들어진이 모델은 발꿈치가 낮고, 발가락이 정방형이며, 빨간색, 흰색, 녹색 및 노란색으로 생산되었습니다. 그녀는 러시아 부츠라는 이름을 얻었으며 1915 년에 이미 The New York Times는 높은 부츠의 새로운 패션에 대해 썼습니다. 20 일까지, 러시아 부츠는 다양한 스타일로 생산되기 시작했습니다. 뒤꿈치 모양은 지퍼가 있거나없는 상판의 너비에 따라 다양합니다 (쿠바에서부터 넓이가 약간 줄 서서 아래쪽으로 "와인 글라스"로 변경됨).

20 세기의이 모델의 인기는 수세기 동안 생각되어 왔던 "유휴 계급"의 여성이 남성과 동등한 권리를 가진 완전한 전투원이 된 시대의 사회 문화적 변화를 반영한 ​​것이라고 생각됩니다. 자동차 운전에서부터 마스터 링에 이르기까지 "남성"직업. 이전에 여성이 많은 독창적 인 지퍼와 단추가 달린 한 쌍의 부츠를 착용하려면 적어도 한 쌍의 손과 두 시간이 더 필요 했었지만 이제는 넓은 다리가있는 편안한 부츠를 몇 초 안에 끌어 올 수있었습니다. 그러나 오래 동안이 러시아 부츠는 오래 머 무르지 않았습니다. 20 대 말까지 신발이 유행했습니다. 차가 대중화됨에 따라 더 이상 추위에 오래 머물러 서 발을 보호 할 필요가 없어 신발이 미적 기능을 독점적으로 수행 할 수있었습니다.

정말 세련된 액세서리 부츠는 60 년대에 나왔습니다. 몇 년 전, 미국 디자이너 베스 레빈 (Beth Levine)은 장갑을 만들기 위해 일반적으로 사용되는 가장 부드러운 거친 가죽으로 제작 된 중반부 부츠 Lebert Levine을 브랜드로 발표했습니다. 관객들은 열정없이 모델을 만났습니다. 당시 부츠는 악천후 나 더러운 작업 중에 착용하도록 고안된 신발로 간주되지 않았습니다. Levine은 부츠가 오뜨 꾸뛰르 드레스조차도 괜찮은 쌍을 만들 수 있다고 주장했고, 1957 년에는 샤프트와 힐이 새끼를 낳지 않은 깔끔한 발 뒤꿈치를 사용하여이 모델을 중심으로 전체 컬렉션을 출시했습니다.

처음에는 "세련된"부츠가 냉담한 회의론으로 받아 들여졌지만 몇 년이 지난 후에이 스타일은 가장 뛰어난 패션 디자이너들에 의해 악용되었습니다. 1962 년 가을 발렌시아가 (Balenciaga) 컬렉션에서 유명한 신발공 인 르네 만치니 (René Mancini)의 저작물 무릎 바로 위에있는 부츠를 볼 수 있습니다. 1 년 후, 이브 생 로랑 (Yves Saint-Laurent)은 양재 옷을 입고 한 쌍의 부츠를 선보일 예정이며 보그 (Vogue)는 공식적으로 부츠를 "시즌의 신발"로 인식 할 것이며 60 년대 여성의 필수적인 요소가 될 것입니다.

그때조차, 시동은 PVC 같이 가죽 그리고 인공 재료로 만들었다. 1965 년 처음 Andre Kurrej가 디자인 한 미래주의의 숙달은 원형 발가락과 플랫 슈즈가있는 그의 상징적 인 흰색 가죽 부츠를 보여줄 것입니다. 2 년 후 메리 퀀트 (Mary Quant)는 저렴하고 세련된 플라스틱 부츠를 생산할 Quant Afoot 라인을 출시 할 예정이며, 패션의 높이에서 미니 스커트를위한 완벽한 쌍이 될 것입니다. 60 년대에는 모든 곳에서 신발을 만들기 위해 플라스틱이 사용되었습니다. 첫째, 경제적 인 이유로 천연 가죽의 가격이 급속히 상승했으며 둘째, 인간의 미래에 대한 공간 오디세이와 환상에 영감을받은 디자이너가 선호하는 미래의 이미지 때문에 두 번째로 증가했습니다.

1960 년대 중반의 전형적인 스타일의 부츠는 고고학 부츠라고 불렸고 클럽의 댄서와는 아무런 관련이 없습니다. 이름은 "풍부한"것을 의미하는 프랑스어 "à gogo"에서 파생되었으며 비 유적으로 - "최신 패션 ". 1966 년에 낸시 시나트라 (Nancy Sinatra)는 마침내 유행과 대중 문화의 장화를 고칠 것이며, 부츠가 오랫동안 우리와 함께 남아 있다는 또 다른 증거가 될 것입니다. 치마의 윗부분이 높을수록 부츠가 높아졌습니다. 1960 년대 말에는 부츠와 소위 해적 부츠가 유행에 처하게 될 것입니다. 1968 년 그의 컬렉션에서 검은 색 PVC로 만들어진 이들이 Pierre Cardin에 의해 보여졌고, Beth Levine은 거의 동시에 스타킹 같은 비닐과 나일론의 부츠를 생산합니다.

부츠는 1960 년대 중반에 가장 세련된 구두로 여겨졌음에도 불구하고 10 년이 될 때까지 고급 모 모드라고 할 수 있듯이 선택의 여지가 많았습니다. 그런 신발류는 1970 년대의 도착과 함께 대중적인 인기를 얻었고 독점적으로 어린 소녀들의 옷장과의 연관성을 없앴습니다. 1970 년대 초반, 높은 (무릎 높이 또는 그 이상) 부츠, 가장 자주 착용감이 좋은 다리는 작고 안정된 발 뒤꿈치에 또는 패션이없는 상태로 유지되었습니다.

급격한 전환은 발가락 부분의 높고 두꺼운 뒤꿈치와 플랫폼이 모델에 추가되어 7cm에 도달 할 때 발생했습니다. 첫 번째 부츠는 새로운 형식의 히피 운동의 지지자들과 Seventeen 잡지의 해당 기사 출판 이후에 시도되었습니다. 그건 그렇고, 그런 신발에서 그들은 호랑이와 남자들을 좋아했습니다. 이번에는 부츠가 남자들의 옷장으로 돌아갔습니다. 플랫폼 외에도 빅토리아 시대에 착용 한 소위 할머니의 부츠와 카우보이 부츠는 1970 년대의 주요 단으로 여겨지며 랄프 로렌 (Ralph Loren)은 연단에 처음으로갔습니다.

1970 년대 말까지, 부츠 탑은 바지 또는 청바지에 착용 할 수 있도록 낮아지고 넓어졌습니다. 십대 말에 두 가지 반대 방향이 신발 패션에 나타납니다. 대중은 짧아 진 부츠와 발목이 높은 부츠를 선호하는 반면, 높은 잭 부츠는 신흥 펑크 운동 중에 인정되어 데비 해리와 같은 음악가의 유니폼이됩니다. 무대와 하위 문화적 상황을 제외하면 80 년대 부츠는 잡지의 페이지에서 거의 완전히 사라지고 긴 스커트와 어깨 패드로 신을 수있는 겸손한 라이딩 부츠를 종종 상기시킵니다.

1986 년 영화 '탑건 (Top Gun)'이 발표 된 후 갑자기 인기를 얻은 톰 크루즈 (Tom Cruise)는 모든 미국 청소년이 곧바로 침몰 한 인레이 (inlay)로 카우보이 부츠를 신고 산책합니다. 디자이너는 80 년대 후반 매스 패션으로 부츠를 돌려 보내려고 냉담한 시도를 할 것입니다 : 먼저 무료 탑과 로우 힐을 가진 스웨이드 부츠가 선반에 나타나고, 1990 년 가을 겨울 샤넬 패션 콜렉션의 Karl Lagerfeld에서 새틴 부츠가 전시 될 것입니다 스타킹. 이것으로 새롭고 길고 행복한 부츠의 삶이 시작됩니다.

1990 년대 초반에는 드레싱 방식에 분명히 영향을 준 클럽 문화의 꽃 피기로 사회에 환호했습니다. 일반인에게서 파티를 열어 줄 수있는 것들이 사용되었습니다. 가장 자주, 60 년대 스커트, 미니 드레스, 하이 부츠 용 코드북을 기본으로 사용했기 때문에 출구에서 꽤 우울한 이미지가 페티시즘 문화와 섞여있었습니다. 60 번째 무릎 길이 부츠, 플랫폼 부츠 및 PVC 부츠를 기리는 의미에서 경의를 표했습니다.이 모든 것들은 Gianni Versace가 이끄는 개인 디자이너들에 의해 유혹되었습니다.

그 모습을 상상해 보려면 줄리아 로버츠 (Julia Roberts)가 "Pretty Woman"에서 기억하십시오 - 더 좋은 예를 상상할 수는 없습니다. 마지막으로, 1993 년에 새로운 패션은 파티 참석자의 복장보다 더 나아갔습니다. 보그 (Boogue)는 "Boot of Year"라는 제목 아래에 기사를 발표했으며, 앞으로의 주요 트렌드에 부츠를 단정하게 배치했습니다. 1995 년 가을 겨울 쇼의 베르사체 시즌에 모델들은 딱딱한 피로를 느끼는 스틸레토 발 뒤꿈치에서 패션쇼에 나왔습니다. 이미지는 앞으로 10-15 년 동안 대중 의식에 확고하게 자리 잡았습니다. 이러한 모델은 여성 매혹의 이미지를 형성하는 20 세기 말의 새롭고 솔직하고 직설적 인성에 대한 전설이되었습니다. 공평하게 말하면 90 년대에 Catwalks를 장악 한 유일한 신발은 부츠가 아닙니다. 그래서 TV 시리즈 "Dynasty"에서 영감을 얻은 모든 Ralph Lauren은 카우보이 부츠 컬렉션에 선 보였고, Michael Kors는 1999 년 가을 겨울 컬렉션 Sundance Chic으로 그를 따라갔습니다. 그러나 그러한 모습은 주류보다는 예외라고 할 수 있습니다.

밀레니엄은 패션 트렌드, 특히 신발과 관련하여 가장 이질적인시기가되었습니다. 2000 년대 초반에는 모조 다이아몬드 톤과 모발 연장 및 부츠가 달린 괴물 같은 매력의 원점이되었습니다. 그 높이는 인간의 생리 학적 경계에 의해서만 유지 될 수있었습니다. 동시에, 세련된 부츠의 독특한 특징은 길었고 (우리가 이것을 말할 때, 우리는 실제로 길다는 뜻입니다) 날카로운 발가락과 10cm 이상의 스터드가있었습니다. 이러한 로베르토 카발리는 쇼를 좋아했습니다. 동시에, 처음에는 호주 군대의 이익을 얻었으며 10 년 간 주요 패션 악몽이되었던 uggs, 신발류가 대량으로 사용되었습니다.

그리고 2000 년대 - 섹시한 잭 부츠의 시대입니다. 미래에 대한 힌트는 Narciso Rodriguez와 Phoebe Failo의 콜렉션에서 볼 수 있습니다. 그런 다음 Chloé에서 일하고 있습니다. 시즌이 끝난 후, Karl Lagerfeld와 무릎 길이를 넘은 부츠는 계속해서 Anne Hathaway가 영화 "The Devil Wears Prada"촬영을 위해 착용하게 될 것입니다. 다양한 종류의 부츠가 2009 년에 출시 될 예정입니다. Miuccia Prada는 벨트에 장착해야하는 매우 넓은 샤프트와 멜빵을 사용하여 실질적으로 허벅지까지 부츠를 제공합니다. 같은 시즌에 스텔라 매카트니 (Stella McCartney)는 둥근 발가락과 스틸레토 힐이 달린 가죽 스타킹을 입고있다. Gucci의 Frida Giannini도 똑같이 할 것입니다. Alexander McQueen은 슈퍼 스타 스트립 플랫폼에서 "거위 발"인쇄 또는 단색의 페티쉬 버전을 제공합니다.

Chloé에서 새로 임명 된 디자이너 Hanna Macgibbon은 편평한 상부와 플랫 솔과 부츠를 제공 할 예정이며, Peter Dundas는 Emilio Pucci를 위해 제공됩니다. 루이비통 패션쇼의 마크 제이콥스 (Marc Jacobs)는 초고 검정색과 금색의 양각 부츠를 착용하게 될 것입니다. 같은 해에 H & M의 유명한 캡슐 컬렉션 지미 추 (Jimmy Choo)가 긴장된 하이힐 부츠로 출시 될 것이라는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

발 뒤꿈치가 있거나없는 트레드는 일년 내내 강한 추세를 유지할 것이며 같은 성공을 거쳐 다음 차례로 나아갈 것입니다. 가을 겨울 - 2010 Burberry Prorsum, Dior, Gucci, Dsquared2 및 Hermès 컬렉션에서 볼 수 있습니다. 이러한 추세와 병행하여 여러 다른 사람들이 동시에 개발하고 있습니다. 예를 들어 칼 라거 펠트 (Karl Lagerfeld)의 제출과 함께 모피 모피 장화가 갑자기 패션에 빠져 즉시 다리를 예티 다리로 전환합니다. Phébe Faylo는 Céline을 위해 간결한 무릎 높이의 부츠를, Gioriano의지도 아래 Dior은 바로크 단검 부츠 주제를 변형 시켰으며 Michael Corsa의 컬렉션은 부드러운 부드러운 발가락과 넓은 발 뒤꿈치가있는 낮은 스웨이드 부츠를 사용하게됩니다. 후자는 오늘날 러시아 소녀들의 핵심 모델이 될 운명이 될 것입니다.

그러나 러시아 소녀들은 부츠와 특별한 관계가 있습니다. 우리를위한 가혹한 기후 조건으로 인해, 부츠는 패션 액세서리보다 더 중요한 필수품입니다. 그래서 어머니는 가르쳤습니다. 부츠 스타일에 대한 다양한 경향에서 우리는 다른 사람보다 확실합니다. 우리는 높은 부츠 "나는 싫어합니다"와 ugg 부츠에 걸렸습니다. 이 두 가지와 다른 것들은 표준적인 여성의 치명적인 시련부터 외설의 직전에있는 위안의 표현에 이르는 극단적 인 것이다. 점차적으로 2 센티미터 이상 발목 위의 구두가 절망적으로 구식이되었습니다. 지난 몇 년 동안, 우리는 이러한 극단적 인 습관을 잃어 버렸고, 남성 스타일 (brogues 및 oxfords)의 운동화와 남성 스타일의 낮은 부츠에서 동결 될 준비가되었습니다. 다행히도, 현 시즌에는 디자이너들이 워밍업 할 수있는 기회를 제공합니다. 부츠는 거대한 다양성의 활주로에 다시 있습니다. 우리는 Balenciaga, Carven, Moschino, 3.1 Phillip Lim, Marc Jacobs, 에어 후드, Acne과 Prada의 간질, Cédric Charlier의 기수, MM6 Maison Martin Margiela, Sacai 및 Alexander Wang의 Marc의 스포츠 레이스 업을 참조하십시오. 마크 제이콥스와 샤넬.

아마 당신이 부츠를 다시 착용하기로 결정한다면 채택해야 할 주된 규칙은 고의적으로 여성적이고 솔직하게 섹시한 이미지를 피하십시오. 발 뒤꿈치 높이가 5 센티미터 이하인 모델을 선택하는 것이 가장 좋으며, 자유롭지 만 충분히 넓은 부츠를 사용하여 모델을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 원하는 경우 양모 무릎 높이를 착용 할 수 있습니다. 이 기술은 온난화뿐만 아니라 1960 년대보다 설득력있는 스타일링에도 적합합니다. 그러나 60 년대와 70 년대 스타일의 부츠에 관심을 기울일만한 가치가있는 다양한 모델 중 가장 적합합니다. 이들은 Louis Vuitton, Gucci 및 Saint Laurent와 Meadham Kirchhoff의 컬렉션에 있습니다.이 브랜드는 1960 년대 소녀들이 걸어 다니는 바로 그 부츠를 거의 말 그대로 인용 한 것입니다. 그들은 또한 짧은 A 실루엣의 드레스와 미니 스커트, 길고 명랑한 모피 코트와 함께 영감의 근원을 보게됩니다.

검투사 샌달을 닮은 부츠와 스포츠 레슬링 레슬링과 같은 또 하나의 사소한 부츠 모델. 그들은 무릎 길이의 반바지, 큐롯, 티셔츠 드레스, 거대한 공원과 같은 명백한 무언가로 보완되기로되어 있습니다. 그리고 아직 - 유럽의 겨울을 위해 디자인 된 부츠 (그리고 패션 브랜드의 압도적 인 대다수가 여전히 약 0 도의 최저 온도에 초점을 맞추고 있다고 생각하는 경우)는 중부 러시아에서도 생존 할 수 있도록 설계되지 않았기 때문에 심오한 착각을합니다. 결국, 모피 insoles 및 열 속옷은 발명되지 않았습니다.