파리 패션 위크에서 일어난 가장 좋은 일

올레 시야 버드 나무

9 월과 10 월 - 더운 시간 패션 업계의 경우 : 한 번에 하나씩 주 패션 위크가 있습니다. 우리는 이미 밀라노, 뉴욕, 런던에서 가장 재미있는 쇼와 순간에 대해 이야기했습니다. 이제 파리에서 일어난 최고의 일을 기억할 때입니다.

샤넬 쇼

매 시즌, 칼 라거펠트 (Karl Lagerfeld)는 파리 그랜드 팰리스 (Paris Grand Palace) 건물의 건물을 재건축합니다. 파리 웅대 한 궁전에서는 전통적으로 파리 패션 위크에서 가장 야심 찬 공연을 조직합니다. 이전 공연의 경우, 그는 슈퍼마켓과 현대 미술 전시회가있는 박물관으로 "지어졌습니다". 이번에 Grand Palais는 파리 거리와 Boulevard Chanel로 바뀌었고 쇼는 페미니스트 랠리로 바뀌 었습니다. 따라서 라거펠트 (Lagerfeld)는 1968 년 파리 사건을 현재 태국인과 연결시켰다. 무장 한 확성기가 주도하는 모델 인 Karu Delevingne은 자유롭고 평등 한 구호를 담은 현수막을 유행처럼 재현했다 : "전쟁이 아닌 패션 만들기", "Feministe Mais Feminine", "Women, ahead!", "자신 만의 스타일리스트가 되라. "뿐만 아니라. 그리고 페미니즘이 여성뿐만 아니라 한 젊은이가 포스터 "He For She"로 연단에 나섰다는 것을 보여주기 위해.

현재의 구호 외에도 샤넬은 넓은 바지, 길쭉한 재킷, 사이키델릭 타이 다이 프린트 아이템, 넥타이, 퀼로트, 트위드 트렌치 코트, 니트 및 스웨이드 소재, 투명한 드레스 및 버뮤다 반바지, 스트라이프 슈트가있는 트위드 더블 브레스트 재킷을 선보였다. Lagerfeld가 T- 셔츠에 쇼의 슬로건을 공개하지 않았다는 것은 이상한 일입니다. 그들은 두 번째로 매진 될 것이라고 확신합니다. 우리는 "소년들은 확실히 임신해야한다"라는 단어로 티셔츠를 입었을 것입니다.

Dries Van Noten 쇼

우리는 이미 러시아 여성 잡지에 6 개월 만에 "전쟁과 평화"라는 제목이 나오는 것을 예견했다. 이번 시즌의 쇼에서 군대와 히피 도피라는 두 가지 명백한 추세를 알지 못한다. 둘 다 철학적으로 지정학적인 사건을 방해하는 디자이너의 반응으로 축소 될 수 있습니다. 브랜드 DNA를 소비하지 않고 현재의 방식으로 말하기 시작한 사람들 중 하나는 벨기에의 Dries van Notein이었습니다. 대부분의 브랜드와 달리 Dries Van Noten은 80 년대부터 여전히 세련된 대기업 및 디자이너가 아니며 고유 한 미적 기준 및 기본 요소 (전 세계 470 개 판매 지점)를 통해 자체 미학에서 일하고 있습니다.

최근 계절 Dries는 덜 떠들썩한 개념적 및 착용 가능한 컬렉션을 보여줍니다. 그러나 미적 감각이나 품질면에서이 점이 없습니다. 디자이너는 자카드 (jacquard) 나 브로케이드 (brocade)와 같은 값 비싼 원단을 계속 사용하고 인도의 자수를 사용합니다. 글래스 톤 베리에서 불타는 남자에게 축제를 사랑하는 소녀들에게 헌정 된 새로운 벨기에 컬렉션은 투명한 블라우스, 여름 폭탄 자, 넓은 바지, 브래지어상의, 줄무늬 옷 및 흐르는 드레스를 선보입니다. 2000 년대 초, Dries Van Noten은 이미 꽃 테마와 70 년대 스타일, 특히 Jimi Hendrix와 함께 작업했습니다. 이것은 파리의 Dries Van Noten의 보관 소장품과 함께 전시회를 방문하면 알 수 있습니다. 쇼의 마지막에있는 모든 역사적 암시 외에도, 모델은 라파엘 (Raphaelite) 이전의 존 에버렛 밀레 (John Everett Millet)의 그림에서 나온 오펠 리아 (Ophelia)와 같은 부드러운 녹색 이끼로 장식 된 연단에 섰다.

겐조 쇼

캐롤 림 켄 (Kenzo Carol Lim)과 움베르토 레온 (Umberto Leon)의 크리에이티브 디렉터는 매번 컬렉션과 일치하지 않는 비표준 쇼를 마련합니다. 지난 시즌이 브랜드는 쇼의 풍경과 사운드 트랙을 만든 David Lynch와 함께 작업했습니다. 이번 시즌 Carol과 Umberto는 파리 스케이터 파크에서 공연을 시작했으며, 시작하기 전에 다양한 언어로 모니터를 방송했습니다. "Kenzo는 우리에게 가장 가치있는 것을 절약 할 계획은 없다고 상기 시켰습니다." 분명히 그것은 행성을 의미했습니다.

그러나 스타일의 영역은 우리의 관점을 독자적으로 해석합니다. 새 시즌의 대부분의 브랜드는 착용 할 수있는 옷을 시연하고 70 년대의 주제를 반영하지만 Kenzo는 기술적으로 앞선 자료를 사용하고 과장된 형태로 작업합니다. 새 시즌에는 메쉬 소재와 데님, 레이저 커팅, 고무 옷깃 장식, 대형 소매가 달린 플레어 바지와 스웨터, 중간 길이 캐 비어 및 맥시에서 바닥 길이 스커트를 사용합니다. Carol과 Umberto가 천공 액세서리와 결합합니다. 도처에 컷 아웃 : 작은 발 뒤꿈치, 슬리퍼, 구매자 가방에 날카로운 노새. 쇼가 미래의 세계에 전념했다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 모델은 사이보그 안경에서 나옵니다. 매트릭스에서와 같이 좁고, 코믹 콘 축제 에서처럼 얼굴 절반을 덮고 있습니다.

Jonathan Anderson 데뷔, 로웨

1 년 전, 스페인 브랜드 인 로웨 (Loewe)는 그들의 새로운 크리에이티브 디렉터가 가장 비영리적인 영국 디자이너 인 조나단 앤더슨 (Jonathan Anderson) 중 하나라고 발표했습니다. 앤더슨의 데뷔 쇼 Loewe는 유네스코 본사에서 개최 된 다른 어느 누구보다 거의 기다렸으며 조나단의 첫 번째 여성 컬렉션이 강하다고 겸손하게 말할 수 있습니다. 패브릭과 컷을 능숙하게 다루는 것으로 유명한 디자이너는 조각 물건을 만들고, 많은 조각의 옷감을 꿰매고, 뜨개질을하고, 윗면을 자르고, 옷을 주름지게하고, 기모노 끈을 바지에 매고, 젖은 실크로 작업하고, 스웨이드 (벨벳처럼 보임)와 (노란색, 분홍색, 진한 파란색과 청록색). 또한, 디자이너는 가죽 슬리퍼, 부티와 가방, 팬으로 접을뿐만 아니라 고리 버들 바구니와 결합하기 쉽고 간결하고 믿을 수 없을만큼 성공적으로 보석을 보여줍니다.

COMME des GARÇONS보기

레이 카와 쿠보 (Rei Kawakubo)는 70 년대의 전날에 COMME des GARÇONS을 창작 해 1981 년에 첫 번째 파리 쇼인 큰 획기적인 작업을하기 전에 수작업을 수정했습니다. 이 쇼가 끝난 후 카와 쿠보 (Kawakubo)는 뉴욕 타임즈 (New York Times)와의 인터뷰에서 자신의 혁명 운동에도 불구하고 처음부터 모든 것을 시작해야한다는 것을 알았고 이전에는 볼 수 없었던 강력한 이미지로 작업해야한다고 말했다. 지금까지 Rei Kawakubo의 각 컬렉션은 형태, 색상, "처음부터 작업"에 대한 새로운 진보적 인 연구입니다. 현대 상업 패션을 배경으로 Kavakubo는 전위 예술 정신을 보존하고 패션으로서의 예술을 예술로 표현합니다.

새로운 컬렉션 인 COMME des GARÇONS은 1914 년과 2014 년의 사건 간 시간과 유추의 연속성을 주제로 강력한 성명서와 성찰을 받았습니다. Kavakubo는 붉은 색을 검사하여 장미와 피 얼룩으로 장식 된 것을 보여줍니다. 1989 년 Kawakubo는 이미 "red - new black"이라는 문구를 낳은 모음집을 발표했습니다. 이번에는 추상적 인 형태의 것들만이이 색의 강력한 종말론적인 주장만을 강조했고, 모델의 헤어 스타일은 불길과 흡사했습니다. 쇼 프로그램의 비디오는 아직 인터넷에 나오지 않았지만, 쇼와 스튜디오 토론의 프레임 워크에서 시간별 토론을들을 수있을뿐만 아니라, 여기에서 볼 수 있습니다.